उत्तरपूर्वी भारतका कथाहरू: खानाले समुदायहरूलाई कसरी निर्माण र दिगो बनाउँछ

फुड जोर्निज: स्टोरिज फर्म द हर्ट, डली किकोन र जोएल रोड्रिग्स द्वारा सम्पादन गरिएको।
जुबान (२०२३)। पृ.३४४; ISBN: ९७८९३९०५१४४२७
"यो पुस्तक यस क्षेत्रका खानाका कथाहरू र सम्बन्धहरूको बारेमा हो, स्वस्फूर्त र विघटनकारी,
सार्वजनिक र व्यक्तिगत। यो सामूहिक भविष्यको अन्वेषण र परिकल्पना गर्दै गहिराइमा,
जराहरूतिर हेर्ने ऊर्जाले भरिएको छ।"

-किकोन र रोड्रिग्स (२०२३)
परिचय सम्पादकहरूले खानासँगको आफ्नो सम्बन्धबारे कुराहरू बाँडेर सुरु हुन्छ। किकोनले
नागा समाजमा एकल आमासँग हुर्किएको सम्झना गर्छिन्, जहाँ उनलाई खाना पकाउने, नाता
र सम्बन्धहरू सिकाउने महिलाहरूको समुदायले घेरिएको थियो। "नागा खाना पकाउनु भनेको
सामाजिक र पारिस्थितिक संसारहरू बिचको सम्बन्ध विकास गर्ने प्रयास गर्नु हो" ( पृष्ठ १४)।
उनी छेमा सेन्टीलाई सम्झन्छिन्, जसले उनलाई आफ्नो पहिलो परिकार 'आलु चटनी' बनाउन
सिकाइन्, जुन उनका लागि सहज खाद्य बनेको छ। पहिलो पटक दिल्ली सर्दा, उनले घरबाट
कथाहरू र धुँवामा सुकाइएका मासु र जडीबुटीका पोकाहरू बोकेको कुरा साझा गर्छिन्। वर्षौँपछि,
उनी साझा गर्ने सामुदायिक भावनाबाट आकर्षित छिन् र आफूलाई नागा जडीबुटी र खानामाझ
पुर्‍याउँछिन्। यसैबिच, बम्बईमा हुर्केका गोवा निवासी रोड्रिग्सलाई त्यहाँ आफ्नो मास्टर डिग्री
हासिल गर्न नगएसम्म उत्तरपूर्वी खानाको कुनै बुझाइ थिएन। उनी आफ्नो साथीको
हजुरआमाले पकाएको ' गाल्हो ' पहिलो पटक खाएपछिको कुरा सम्झन्छन्। उनले बुझे कि
"खाना समुदायहरूबारेमा र तिनीहरूबाट गहिरो रूपमा सिक्ने माध्यम थियो" (पृष्ठ १७)। उनकी
आमाले उनलाई खाना पकाउन दिनुभएन, तर भान्सा एउटा यस्तो ठाउँ थियो जहाँ उनले
बाँच्ने, जीविकोपार्जन गर्ने र हेरचाह गर्ने कथाहरू सुन्न सक्थे। जब उनले आफ्नै लागि खाना
पकाउन थाले, उनलाई आफ्नी आमाले आफ्नो बुबाबाट भोगेको घरेलु हिंसाको कारणले खाना
बाँड्न डर लाग्यो, जसले उनलाई खाना पकाउने बहानाको रूपमा प्रयोग गर्थे। बिस्तारै, कालेबुङ
र नागाल्यान्डका उनका साथीहरूले उनीभित्रको त्यो अवरोध तोडे। उनी साझा गर्छन् कि उनी
अझै पनि फराकिलो, न्यानो उत्तरपूर्वी भान्साहरूमा लुकेर बस्छन् किनकि उनी अवचेतन रूपमा
महिलाहरूसँग सङ्गत खोज्छन्, जस्तै कि भान्सामा उनकी आमा।

पुस्तकमा पूर्वोत्तरभरिका लेखक र फोटोग्राफरहरूका १९ वटा निबन्ध र ३ वटा फोटो कथाहरू
छन्। पहिलो निबन्ध उत्तरपूर्वी खाद्यमा मेरो पहिलो पुस्तक लेख्दै (Writing My First Book
on Northeast Food) हो , जहाँ मणिपुरी लेखक होइनु हाउजेलले आफ्नो पुस्तक लेखेको
सम्झना गर्छिन्। उनी यो उनका हजुरबुबा हजुरआमाले छोडेका खानाका सम्झनाहरूबाट सुरु
भएको थियो भनेर भन्छिन्। उनले पत्रकारको रूपमा सुरु गरिन्, बिस्तारै खाद्य लेखनमा
ध्यान केन्द्रित गरिन्। २०० भन्दा बढी जनजाति र समुदायहरूको घर, पूर्वोत्तरका सबै आठ
राज्यहरूलाई समावेश गर्नु उनका लागि एक कठिन काम थियो, जुन अत्यन्तै अद्वितीय थियो।
तैपनि, उनले "हामी के खान्छौँ, किन खान्छौँ, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी कसरी खान्छौ"
(पृष्ठ ३६) को कथा सुनाउनुपरेको थियो। २००४ मा, द एसेन्शियल नर्थ-इस्ट कुकबुकको
पहिलो संस्करण जारी गरिएको थियो, त्यसपछि २०१४ मा सिक्किमलाई समावेश गरी दोस्रो
संस्करण प्रकाशित गरिएको थियो। सिभिलाइजिङ द टेस्ट बड्समा (Civilising the
Tastebuds) , तेची निमीलाई परम्परागत अरुणाचल खानाप्रति लाज लागेको सम्झना छ ।
तर बोर्डिङ स्कुल गएपछि, उनी उही खानाका लागि भोकाइरहेकी थिइन्। उनी ' याम्टेर ' लिएर
कसरी मित्रता बन्यो अनि बनिएन भनेर सम्झन्छिन्। समय बित्दै जाँदा, उनीहरूको कथाहरू
सुनेपछि, उनले आदिवासी खानाका लागि गर्व उमार्न थालिन् र बुझिन् कि आफ्नी आमाको
"आदिवासी खाद्य अभ्यासहरूले नाता, पालनपोषण, हेरचाह, र सबैभन्दा माथि, आफू, प्रकृति र
अरूप्रतिको प्रेमलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ" ( पृष्ठ ५३) ।
हमारी जमातियाको निबन्धको शीर्षक 'डज आर्टिस्ट इट गाउर्ड ब्रदर? (‘Does the artist eat
gourd, brother?’ On Denouncing Pork and Discovering it) , त्रिपुरी बालगीतबाट
आएको हो र खाद्यको राजनीतिमा केन्द्रित छ। जमातिया जनजातिका धेरै मानिसहरूले, उनको
मामा परिवार जस्तै, त्रिपुरी राजपरिवार र हिन्दू धर्मको प्रभावमा सुँगुर र कुखुराको मासु खान
छोडे। यसैबिच, उनको पितृ परिवारले सुँगुर खान्थे र पालनपोषण गर्थे। "समयसँगै विशेष
खानाको वांछनीयता परिवर्तन हुन्छ। सांस्कृतिक स्वीकृति, खर्चयोग्य आय, उपलब्धता र
आर्थिक व्यवहार्यता जस्ता कारकहरूले खानाको प्राथमिकता निर्धारण गर्छन्" ( पृ.५९) ।
किशोरावस्थासम्म, उनी सुँगुरको मासु नखाने आफ्नी हजुरआमा र आमासँग एकमत रहिन्।
पछि, ' वाहन मोसोदेङ' साथी बनाउने रहस्य बन्यो। गनाएङमा तामदुई : हजुरआमाको
विरासतमा समुदायको कथा (Ganaeng Tamdui: A Community’s Story in a
Grandmother’s Legacy) , मा जुलियाना फाओमी भन्छिन्, "मेरी हजुरआमाको कथा
कसरी प्रणालीगत परिवर्तनहरूका लागि तयार नभएको बेला, सामाजिक संरचना मात्र नभई
व्यक्ति र समुदायको आर्थिक र स्वास्थ्य ढाँचालाई पनि बाधा पुर्‍याउँछ भन्ने उदाहरण हो,
जसले महिला, बालबालिका र कम आर्थिक पूँजी भएकाहरूलाई प्रतिकूल असर पार्छ। यो
जेलियानग्रोङ क्षेत्रमा मात्र नभई विश्वभरका आदिवासी आदिवासीहरूको कथा हो" (पृष्ठ ७२)।
जुलियानाका लागि, ' गानाङ ' बनाउने कला सिक्दै उनकी आमाबाट आएको ' तामदुई ' उनको

अपेईको विरासतलाई निरन्तरता दिने र संरक्षण गर्ने एउटा तरिका थियो। दिदीबहिनी गर्ट्रुड
लामार र डालारीम्पेई साब्रिना खारमावफ्लाङद्वारा लिखित उमामी जर्नीज (Umami
Journeys )- घर फर्किनुका रूपमा खानामा केन्द्रित छिन्। दुवै दिदीबहिनीले मासुसँगको
आफ्नो मनमोहक अनुभवहरू सुनाउँछन्, लामारको अनुभवमा बेलायतको ब्लड ससेज खासीको
'दोह स्नाम' जस्तै छ भन्ने कुरोको महसुस हुन्छ। यसैबिच, डालाका लागि, यो इटालीको ओसो
बुको थियो। अल्ला मिलानीज, उनको प्रिय 'दोह बुङ' सँग धेरै मिल्दोजुल्दो। तर मासु पनि
एउटा यस्तो चिज थियो जसको कारणले गर्दा उनीहरूले दिल्लीमा व्यक्तिगत र व्यावसायिक
भेदभावको सामना गर्नुपरेको थियो। एक सेफ भएको नाताले, डाला सहरका मानिसहरूलाई
घरको स्वाद पुर्‍याउने अपेक्षा गर्छिन्।
यानबेनी , म्यापिङ द सेल्फ थ्रु अ लिगेसी अफ फुड (Mapping the Self Through a Legacy
of Food) -मा यान्थानले, 'दोह ख्लेह ' र ' माचिहान ' जस्ता परिकारहरू सम्झँदै हाइब्रिड
भान्सामा (नागा र वार-जैन्तिया) हुर्केको आफ्नो अनुभव साझा गर्छिन्। "हाम्रो खाना हाम्रो
व्यक्तिगत सम्बन्धको इतिहासको हिस्सा बन्यो, र प्रभावकारी रूपमा, हाम्रो घरको लिङ्ग र
सांस्कृतिक गतिशीलताको प्रदर्शन" (पृष्ठ १०२) । गायक-गीतकार रोनिद 'अखु'
चिङ्गाङबमद्वारा लिखित सङ्ग्स एन्ड टेस्ट अफ अ स्मोक्ड किङडम (Songs and Taste of a
Smoked Kingdom) उनको खानाको सम्झना र लोकटक ताल, लाफुको बारेमा उनले लेखेका
गीतहरूको कथा हो। माओ गेटका एरोम्बा , असम र बङ्गलादेशभरिका मणिपुरी डायस्पोरा,
इलिसा माछा र स्थानीय मदिरा। सम्पादक जोएल रोगड्रिग्सको शास्त्रीय परिकार, स्वाद र
हिंसा (Classical Dishes, Taste, and Violence)-ले पहिलेका वर्षहरूमा गोवाको
खानासँगको उनको अनुभव कसरी हिंसाले भरिएको थियो भनेर बताउँछ। बिस्तारै, गोवाको
खाना पकाउनु आफ्नी आमालाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने र खानाको सम्झनाहरू सम्झने
तरिका बन्यो। उनी दोहोर्‍याउँछन् कि पाककला इतिहास अझ समावेशी र व्यक्तिवादी हुनुपर्छ,
"त्यहाँ, मलाई विश्वास छ, उत्सव, एकता र उपचारको बाटो छ" (पृष्ठ १४५)। इन् हर एबसेन्स:
स्टोलन मोमेन्ट्स विथ चिकन (In Her Absence: Stolen Moments with Chicken),मा
बाबिना चाबुङबमले आफ्नी हजुरआमालाई सम्झन्छिन् र खानाको सम्झनाहरू मार्फत मेइतेई
हिन्दू समुदायसँग सम्बन्धित आफ्नो अनुभव साझा गर्छिन्। उनी भन्छिन् कि मणिपुरी
नृत्यकी एकजना कलाकारको रूपमा, उनको शरीर समस्याग्रस्त इतिहासको वाहक हो, "तर
यसले मानिसहरूको धार्मिक र सांस्कृतिक जीवनको समन्वयात्मक सारलाई यसको निर्बाध
चालहरूमा पनि मूर्त रूप दिन्छ। मैले खाने प्रत्येक कुखुराका मासुको चबाइसँग धेरै सुरुवात र
अन्त्यहरू मिल्छन्, र प्रत्येक चालमा म नाच्छु" (पृष्ठ १५९)।
निङ्ग्रेइचोन तुङसाङ भन्छिन् कि "द हार्ट द्याट फेड अ मल्टिट्यूड"( The Heart That Fed
a Multitude) उनको हजुरआमा र आमाको बारेमा लेखिएको निबन्ध हो। राफेईको रेसिपी

साझा गर्दै उनी भन्छिन्, "उनीहरूले मलाई सिकाए अनुसारको खाना, मानव सम्बन्ध र
निरन्तरताको स्रोत हो। म त्यो हृदय प्राप्त गर्न चाहन्छु जसले धेरै मानिसहरूलाई खुवाउँछ र
एक दिन, यो लठ्ठी र कथा मेरी छोरीलाई हस्तान्तरण गर्छु" (पृष्ठ १७२)। रिनी बर्मनद्वारा
लिखित इन् फुड वी इन्ट्रस्ट आवर टाइम (In Food We Entrust Our Time’: Tastes of
Multi-ethnic Haflong) आसामको हाफ्लोङ सहरमा दिन शनिबार बजारबाट सुरु हुन्छ, जहाँ
१२ भन्दा बढी जातीय समूहहरू र धेरै परिकारहरू हुन्छन्। उनले हामीलाई स्मरण गराउँछिन् कि
आदिवासी समुदायहरूले जङ्गलसँग पारिस्थितिक र सामुदायिक बन्धन साझा गर्छन्। ९० को
दशकको अन्त्यदेखि २००० को दशकको मध्यसम्म, दिमा हासाओ क्षेत्रमा धेरै राजनीतिक र
जातीय अशान्तिहरू देखिए। उनी भन्छिन्, " युवाहरूको सपना एक प्रोत्साहनजनक सङ्केत हो"
(पृष्ठ २०८)। लो लेह चोका : मिजो खानाबारे कुराकानी (Lo leh choka: Conversations
on Mizo Food) , लालछनहिमी 'छनी' बङ्सुट भन्छिन् कि यो तिन पुस्ताका महिलाहरूको
कथा हो - उनकी हजुरआमा, आमा र उनी, जुन उनीहरूको साझा खाना सम्पदाले गाँसिएका
छन्। आफ्नी आमाको खाना पकाउने पुस्तक (एइ तुर बुआत्सैह दान , २००७) बाट हमार र ब्रु
(रियाङ) का रेसिपीहरू साझा गर्दै, उनी भन्छिन्, "जीवन पूर्ण चक्रमा आउँछ - मेरी
हजुरआमाको भूमिको सम्झना, मेरी आमाको फर्कने सपना, र बाँकी रहेको कुरालाई समात्ने
मेरो आशा" (पृष्ठ २२१)।
"हिल्स, प्लेन्स एन्ड द वर्ल्ड: अ लाइफ इन मिल्स एन्ड मोर्सेल्स" (Hills, Plains and the
World: A Life in Meals and Morsels) मा जेनिस परियतले आफ्नो कथा आफ्नी
हजुरआमा र दलियाबाट सुरु गर्छिन्, जहाँ उनका बुबाले काम गर्थे। उनीहरूको भान्से विनोद
बरुआ, बोक्ने मधु र स्टियान खरवारलाई सम्झँदै , उनी भन्छिन् कि चिया बगानमा खाइने
सबै खाना वर्ग, जात र लिङ्गको पदानुक्रमले रोकेको थियो, "कुनै पनि खाना, मलाई थाहा छ,
कहिल्यै पनि साँच्चै सरल हुँदैन। कुनै पनि खाना ऐतिहासिक वा राजनीतिक शून्यतामा जादु
गरिएको हुँदैन" (पृष्ठ २४६)। त्यसपछि उनी दिल्ली र बेलायत सर्दाका आफ्ना अनुभवहरू
साझा गर्छिन्। अन्ततः, उनी भन्छिन् कि उनी शिलङ घर फर्किइन् र दलिया "आशाको सानो
कचौरा जस्तै" जस्तो देखिन्छ (पृष्ठ २५१) । "आदिवासी फूड ट्रेल्स इन आसाम" मा ,
सङ्गीता टेटेले आसामको चिया बगानमा काम गर्ने आदिवासी समुदाय (ओराँव, मुन्डा,
खाडिया , गोन्ड, सावनरा , प्रजा , आदि) को जीवन र खाद्य संस्कृतिको बारेमा बताउँछिन्।
कामदारहरूलाई पौष्टिक खाना किन्न पर्याप्त तलब दिइँदैन। उनी आफ्नो परिवारलाई खानाको
लागि सङ्घर्ष गरिरहेको, उनकी आमा दैनिक ज्यालादारी गर्ने चिया बगान कामदार र उनका
बुबा क्याटेचिस्ट भएको बताउँछिन्। त्यसैले, उनका आमाबाबुले जग्गा भाडामा लिएका थिए, र
उनकी आमाले खेती गर्ने उनको ज्ञान हस्तान्तरण गरेकी थिइन्। उनी भन्छिन्, उनीहरूको
सङ्घर्षको बावजुद, "बढ्दो रूपमा, चिया बगानका धेरै आदिवासी समुदायहरू आफ्नो खाना र
संस्कृति मनाउन एकसाथ आउँदैछन्" (पृष्ठ २६४) ।

नेविखोत्सो चायाको माई जर्नी विथ राइस बियरले नागाल्यान्डमा कसरी भातको जाँड ( जुथो /
थुथसे ) गरिब र हताश मानिसहरूले बनाएको पेय पदार्थ हुन्थ्यो भन्ने कुरा प्रकाश पार्छ। उनी
मुडुमा बस्दाका आफ्ना सम्झनाहरू सुनाउँछन्। घोर जहाँ उनकी आमाले भातको जाँड बेच्थिन्।
उनी भन्छन् कि बिस्तारै, भातको जाँडलाई नागा संस्कृतिको प्रतीकको रूपमा सम्मान गरिँदैछ,
साथै मूल निर्माताहरूले पनि लाभ उठाउनुपर्छ र सम्झनु पर्छ। अञ्जुमन आरा बेगमद्वारा
लिखित राइस, रिजिलियन्स एन्ड अ सर्भाइभल स्टोरी (Rice, Resilience and a Survival
Story) ले सलेहा बेगमको कथा भन्छ। १९९७ मा, जब नदीको कटानले आसामको सलमारा
गाउँलाई ध्वस्त पारेको थियो , सलेहा र उनको परिवार महेन्द्रगन्ज गए , जहाँ बासिन्दाहरूको
चामलमा आधारित आहारको बानीले उनीहरूलाई जीविकोपार्जन गर्न मद्दत गर्‍यो। यहाँ,
हिन्दू, मुस्लिम र आदिवासीहरूले बिस्तारै एकअर्काको खाना छनौटको सम्मान गर्न सिकेका
छन्। सलेहा अब एक्लै बस्छिन्, 'मुरै' तयार पार्छिन् र बेच्छिन्। हिम कुमार घिमिरेको '
आमोई एन्ड हर मिलेट' ले आफ्नी हजुरआमालाई सम्झन्छिन्, जसले १९६० को दशकमा
आफैले खेती गर्न थालिन्। नेपाली समुदायसँग सम्बन्धित, कोदो उनले उच्च प्राथमिकता
दिएका बालीहरू मध्ये एउटा थियो। समयसँगै, उनी भन्छन् कि केही नीतिहरूले कोदो खेती
जस्ता धेरै परम्परागत अभ्यासहरूलाई मारेको छ। "सांस्कृतिक पहिचान र त्यसपछिको
राजनीतिक अधिकारको लागि लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेको समुदायको लागि, आदिवासी
खाद्य अभ्यासहरूको क्षतिले सम्पदा र पहिचानको थप क्षति निम्त्याउँछ" (पृष्ठ २९५) । 
"लभिङ फर्मेन्टेड बेम्बो सुट" -ले नागाल्यान्डको पुरानो रालन गाउँका तिन महिलाहरूका बारेमा
हो। सबैभन्दा मिल्ने साथीहरू - सुमुङ्गी , पिथुङ्ग्लो र यान्चानो , जसले कोमल बाँसको
तामालाई तयार र किण्वन गर्छन् । किकोनले सार्वभौमिकता, अस्तित्व र प्रतिरोधको बारेमा
मौखिक इतिहासहरूलाई आदिवासी खाद्य संस्कृतिहरूसँग जोड्न चाहन्थे, जबकि वनलाई एक
महत्त्वपूर्ण सम्बन्धको रूपमा मान्यता दिए। "किण्वित खानाले हामीलाई आजको राजनीतिक र
सामाजिक सरोकारहरूमा संलग्न हुन एक नवीन लेन्स प्रदान गर्दछ" (पृष्ठ ३२३)। अन्तिम
निबन्धमा, “सोलेस। सोलिटिट्युड एन्ड सोलिलिक्वोई अफ फुड” (Solace. Solitude. And
Soliloquy of Food) आरके देबबर्माले आफ्नो यात्राको बारेमा बताउँछन् र आफ्नो गाउँको
बारेमा सम्झन्छन् जुन पहिले दक्षिणमा जङ्गल र उत्तरमा रबर बगैँचाले घेरिएको थियो। आज,
उनी भन्छन् कि त्यहाँ केवल गरिबी छ। उनी कसरी घृणित राजनीतिले मानिसहरूको जीवन र
खाद्य परम्परालाई उखेल्छ भन्ने कुरा प्रकाश पार्छन्। "वन, तिनीहरूले कथाहरू सुनाउँछन्:
खाना र भोकको, निराशा र मृत्युको, सशक्तिकरण र विस्थापनको" (पृष्ठ ३३१) ।
यस पुस्तकमा तिनवटा महत्वपूर्ण फोटो निबन्धहरू पनि छन् - तरुण भारतीयको टेस्टस् फ्रम
एन अनरुली सिटी: अ वेरी सिलोङ स्टोरी इन फोटोज (Tastes from an Unruly City: A

Very Shillong Story in Photos) (२०१६-२१) 'मेघालय र ग्रेटर सिलोङ प्रोग्रेसिभ हकर्स' र
स्ट्रिट भेन्डर्स एसोसिएसनसँग मिलेर फेरीवाला र सडक विक्रेताहरूले जीविकोपार्जनको
अधिकारका लागि विरोध गरिरहेका कथाहरू उजागर गर्दछन्। द वर्ल्ड अफ केक्स इन
नागाल्यान्ड (The World of Cakes in Nagaland )-मा , हामी बेकर फुचुम्बेनी हुम्त्सोको
कथा र फोटोग्राफर भेभोजो भेरोको लेन्स मार्फत केकहरू कसरी नागा खाद्य संस्कृतिको
महत्त्वपूर्ण भाग बनियो भन्ने देख्छौँ । अन्तमा, कुङ्गा टाशी लेप्चा र प्रवीण क्षेत्रीद्वारा लिखित
मिलेट ब्रुज फर क्रिएटर्स एन्ड कम्युनिटिजले दार्जिलिङ, कालेबुङ र सिक्किमका पाहाडहरू पार
गर्दा, किण्वित कोदो पेय 'छ्याङ' कसरी एक विदेशी पेय भन्दा बढी हो भनेर प्रदर्शन गर्दछ।
यो दैनिक जीवनको एउटा हिस्सा हो, मानिसहरूको सामाजिक-धार्मिक अभ्यासहरूको केन्द्रबिन्दु
हो। फूड जर्नीज: स्टोरीज फ्रम द हार्ट एउटा पुस्तक हो जुन मलाई लाग्छ हाम्रो उत्तरपूर्वी क्षेत्र,
समुदायहरू, विविधता र जटिलताहरूलाई साँच्चै प्रतिबिम्बित गर्दछ। यहाँ, सबै कथाहरू
पूर्वोत्तरका व्यक्तिगत र सामुदायिक दुवै खानेकुराका कथाहरूको जटिल टेपेस्ट्री सिर्जना गर्न
राम्ररी बुनेका धागोहरू जस्तै एकसाथ आउँछन्।